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El Paspartú/ La comida “asesinada”: Bodegones de Goya (1800-1812)

1 Nov

Si hubiese que nombrar al pintor que mejor plasmó el horror de una guerra, Francisco de Goya (1746-1818), sin lugar a dudas, ocuparía un lugar bien alto en la Historia del Arte. Los 82 grabados de su archiconocida serie de Los Desastres de la Guerra (1810-1815) representan, posiblemente, el retrato más descarnado del arte europeo de lo que esconde la supuesta heroicidad de una contienda bélica: muertos, muertos y más muertos. Cadáveres apilados y retorcidos, cuerpos desmembrados e irreconocibles por la barbarie infligida sobre ellos. Pero tanto o más impactantes que estas imágenes, y desde luego mucho menos conocida, es la serie de bodegones que realizó por las mismas fechas que sus Desastres el pintor de Fuendetodos.

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Bodegón con costillas y cabeza de cordero

El género del bodegón no era extraño para Goya. Su primer acercamiento al género tuvo lugar tiempo atrás, en los cartones para tapices que apenas se distinguían de los realizados por sus colegas de la Real Fábrica: escenas de caza acompañadas por pequeños grupos de alimentos y utensilios que ayudaban a transmitir una atmósfera amable y desenfadada (Cherry y Luna, 2004: 112).

Después de aquello, sin embargo, Goya abandonaría el género… hasta los últimos años de su vida. Con la llegada del nuevo siglo, quedaban atrás los años plácidos y su visión vitalista de la vida y la pintura, y el panorama de una España sombría emponzoñaba la creación del genial pintor. Fue entonces cuando Goya retomó uno de los géneros pictóricos idiosincrásicos de esa España que tanto le dolía y decidió llevarlo a una dimensión apenas explorada por el bodegón español: el plano de lo violento. “Frente al brillo decorativo y la expresión de un bienestar gozoso y ya burgués de los bodegones del siglo XVIII, viene a contrastar, de modo abrupto y dramático, la obra de Goya, que abre una dirección diversa, e invade, con su terrible y casi feroz simplicidad, el ámbito, hasta entonces sereno, de la naturaleza muerta” (Pérez Sánchez, 1983: 113). Así, detrás de un pavo ya no somos capaces de ver una deliciosa ave propia de las buenas cocinas sino un cadáver agonizante; frente un trozo de carne pintado por Goya no se nos despierta un hambre voraz sino la náusea. La sensaciones de muerte y sacrificio, la impresión de un último pálpito, la pérdida de vida es lo que los hace tan chocantes (Cherry y Luna, 2004: 113-114). De nuevo Goya había vuelto a hacerlo: romper con la tradición pictórica de un género secular.

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Doradas

De los doce cuadros que componen la serie y que aparecen citados en el inventario de bienes de Goya, realizado en 1812 a la muerte de su esposa, solo uno representa al animal vivo. El resto presenta una sucesión de “animales sacrificados a los que la vida se le ha arrebatado violentamente”. A esta sensación contribuyen sin duda las técnicas empleadas. “Utilizó pinceles, espátulas y hasta sus propios dedos; combinó los empastes más densos y las veladuras más ligeras, y contrapuso transparencias destellantes e iridiscentes a los más desolados y lóbregos vacíos” (Jordan y Cherry, 1995: 175). El resultado no puede ser más desolador para el espectador que busca en los bodegones un deleite para los sentidos. Las naturalezas muertas de Goya son auténticas escenas de horror (Berdiner, 2004) que no nos hablan de la alegría de vivir, como los bodegones del siglo XVII y XVIII, sino de la tristeza de morir violentamente.

No es extraño por ello que autores como José López-Rey hayan observado un claro vínculo creativo entre los bodegones y Los Desastres de la guerra. López-Rey ofrece incluso paralelismos concretos entre ambas series. Por ejemplo, Aves muertas con la plancha 22 titulada Tanto y más. “En otros, como Pavo desplumado y sartén, el cuerpo pelado y roto del ave descansa de manera forzada sobre el cuello, mientras que el cuerpo, cuya silueta se recorta contra un cielo vacío, queda levantado, lo que confiera a esta imagen cruel la misma monumentalidad incongruente que se observa los Desastres de la Guerra, plancha 39, ¡Grande hazaña! ¡Con muertos!” (Jordan y Cherry, 1995: 180-184).

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Comparativa entre la serie Desastres de la Guerra y la serie de bodegones

Sin embargo, y a pesar del paralelismo y de lo impactante de las estampas de los Desastres, la imagen de animales agonizantes de los bodegones de Goya resulta aún más efectiva a la hora de mostrar la violencia de la guerra. Los intensos colores empleados, la forzada postura de sus protagonistas y sus rasgos antropomorfos le confieren un mayor impacto visual. Pero, junto a todos estos elementos, es el hecho de emplear alimentos cotidianos consumidos por los españoles de la época, la sustitución de las personas por lo que comen y les mantiene con vida, lo que permite erigir a esta serie de bodegones de Francisco de Goya en la más eficaz metáfora contra la guerra.

Bibliografía consultada:

Bendiner, Kenneth, Food in painting: from the Renaissance to the present, Londres, Reaktion Books, 2004.

Cherry, P.; Luna, J., Luis Meléndez. Bodegones, Madrid, Museo del Prado, 2004.

Jordan, William B., y Cherry, Peter, El bodegón español de Velázquez a Goya, Madrid, El Viso, 1995.

Pérez Sánchez, Alfonso E., Pintura española de bodegones y floreros de 1600 a Goya. Museo del Prado, Madrid, Ministerio de Cultura, 1983.

 

 

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Gastronomía de trinchera

1 Mar

La cocina a buen precio, Cómo ahorrar cocinando, Cocina asequible son algunos de los títulos que se han colado en las estanterías de las librerías desde que la omnipresente crisis económica llegó a nuestras vidas. Al margen del oportunismo editorial, este hecho nos habla de algo importante: el protagonismo que en tiempos de carencia adquiere la alimentación y no sólo como necesidad vital. Reflexionemos un rato sobre esto.

La idea de este post surge de un libro que cayó hace unos días en mis manos.  Cocina de recursos (deseo mi comida), obra escrita por el gastrónomo Ignacio Doménech en 1941, es decir, en la fase más dura de la posguerra española.

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Doménech, acostumbrado como estaba a introducir en sus libros todas las innovaciones gastronómicas mundiales (sus libros nos hablan de cócteles, comida vegetariana o platos para deportistas), tuvo que enfrentarse a la guerra y a la carestía inventando recetas con ingredientes inverosímiles. Algunos de sus consejos y recetas lo dicen todo: Transformación del papel viejo en bolas de carbón; Cómo pueden guisarse ciertos platos sin la intervención del aceite ni de ninguna grasa… pero, sin duda, lo mejor, o lo peor, según se mire, son los platos sin su ingrediente principal: Calamares fritos sin calamares; Bullabesa sin pescados, y el que más me ha impresionado: Tortilla de patatas, sin huevo y sin patatas. ¿Cómo llevar a cabo la proeza? Pues sustituyendo el huevo por un engrudo a base de harina, bicarbonato y agua, y cambiando la patata por la parte blanca de la piel de la naranja. Niños, no intentéis hacer esto en casa

Sin embargo, junto a estas recetas, que yo llamaría “trágicas”, nos encontramos también consejos que nos sorprenden por su absoluta vigencia. Prácticas que, a buen seguro, se encuentran en los libros que citaba al principio. Porque Doménech nos recomienda, por ejemplo, cómo hacer una sopa low cost a base de pescados poco sabrosos o la posibilidad de usar el agua en la que se ha hervido la col para enriquecer una crema. ¿Os suena, verdad?

La vigencia de algunos consejos de Cocina de recursos (por cierto, reeditada en 2011) me lleva a un interesante artículo de la antropóloga Alicia Guidonet Memoria oral y alimentación que habla precisamente sobre la relación entre los españoles y la comida en la época en la que se escribió el libro de Doménech. De nuevo, encontramos cosas que nos resultan familiares. Guidonet nos cuenta cómo, ante una situación de crisis, la comida tiene un papel central, no sólo como fuente básica de subsistencia sino como un elemento de cohesión social y de identidad personal. Qué comemos y, sobre todo, cómo conseguimos la comida dice mucho de nosotros y de nuestro entorno.

Según la autora, lo más habitual para conseguir comida en la posguerra era tirar de la red social inmediata (familiares, amigos…) con los que se intercambiaban alimentos o, simplemente, se daban sin esperar nada a cambio (el tupper de mamá me viene a la cabeza) o bien creando redes más amplias donde la comida se convertía en medio de intercambio. Esto me recuerda algo

Si el hambre apretaba, o si la moral se relajaba, se recurría al robo. Si esto se consideraba lícito o no dependía en buena medida de la afinidad política o de si quien lo hacía era un hombre o una madre necesitada. De nuevo, un déjà vu.

Por último, la autora nos recuerda una tercera forma de conseguir alimento: a través de ese mercado negro paralelo conocido como “estraperlo”. De verdad, que algunas comparaciones son odiosas

Parece, pues, que la crisis, la de entonces y la de ahora, resulta ser uno de esos ingredientes que, como el curry o la canela, tienden a monopolizar los platos y a condicionarlos de principio a fin. Vuelvo entonces a acordarme de las recetas de Doménech y me quedo pensando si será posible hacer una receta de crisis… sin la crisis.

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La gastronomia és memòria, bàlsam i cultura. Té la capacitat de crear concòrdia i fer-nos perdre el món de vista. En els temps que corren, hauria de cotitzar a l'alça. Aquí trobareu alguns textos i molts àudios de tot el que vaig fent relacionat amb les coses del menjar.

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